千億美元估值是個(gè)怎樣的概念？這意味著成立于2008年的SHEIN估值將超越歐美快時(shí)尚巨頭H&M、Zara的總和。即使放眼整個(gè)中國未上市的新經(jīng)濟(jì)公司，超千億美元估值的也僅有字節(jié)跳動(dòng)、螞蟻金服和阿里云三家。

近日，據(jù)彭博社報(bào)道，中國快時(shí)尚跨境電商品牌SHEIN正在秘密籌集最新一輪至少10億美元的融資，而該輪融資后，SHEIN的估值或?qū)⒖赡苓_(dá)到1000億美元。由于此次交易尚未關(guān)閉，估值規(guī)模仍有可能產(chǎn)生變化。

千億美元估值是個(gè)怎樣的概念？這意味著成立于2008年的SHEIN估值將超越歐美快時(shí)尚巨頭H&M、Zara的總和。即使放眼整個(gè)中國未上市的新經(jīng)濟(jì)公司，超千億美元估值的也僅有字節(jié)跳動(dòng)、螞蟻金服和阿里云三家。

值得注意的是，近兩年SHEIN的估值一直在以火箭般的速度成長。2020年SHEIN完成E輪融資時(shí)，其估值約為150億美元；2021年6月，《福布斯》雜志稱SHEIN的最新估值可達(dá)470億美元。

在行業(yè)人士看來，SHEIN的成功離不開其對(duì)既有商業(yè)模式的進(jìn)一步突破。往常Zara從設(shè)計(jì)到產(chǎn)品到家大約需要21-33天，而SHEIN從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到上架僅需14天；Zara、優(yōu)衣庫都需要付出高昂的門店開支，SHEIN則消滅了線下門店，改為純線上運(yùn)營，這種極致的追求也讓其被視為快時(shí)尚界的“卷王”。

但SHEIN的模式也并非十全十美，外界對(duì)其最大的質(zhì)疑莫過于，靠拼產(chǎn)能和速度打市場(chǎng)的公司，是否能真正建立自己的護(hù)城河？

01 神秘的千億獨(dú)角獸

時(shí)至今日，SHEIN的知名度與其龐大的體量仍難以稱得上匹配。

雷達(dá)財(cái)經(jīng)了解到，SHEIN最新一輪融資由私募股權(quán)公司General Atlantic（泛大西洋資本）主導(dǎo)，本輪的其他投資機(jī)構(gòu)還包括紅杉資本和Tiger Global Management（環(huán)球老虎基金）等。

天眼查顯示，在此之前SHEIN共經(jīng)歷6輪融資，資方不乏IDG資本、紅杉中國、順為資本等知名機(jī)構(gòu)。

不過，SHEIN從未官宣過自己的融資紀(jì)錄，至于融資獲得的具體金額更是鮮少提及，其6輪融資中有3輪金額未知，目前也只是能從公開渠道大致梳理出其融資歷程。以至于2020年時(shí)，從中國到美國，從媒體到研究機(jī)構(gòu)，《華爾街日?qǐng)?bào)》、CBInsights、Crunchbase、FORTUNE、IT桔子、艾媒咨詢公布的十億美元以上獨(dú)角獸公司榜單，都遺漏了這家公司。

而此次面對(duì)市場(chǎng)對(duì)其尋求新一輪10億美元融資的傳聞，SHEIN的回答依舊是：不作評(píng)論。

2020年SHEIN還曾傳出開始尋求赴美上市的消息。2022年，據(jù)路透社報(bào)道，SHEIN考慮重啟赴美上市計(jì)劃，創(chuàng)始人許仰天或選擇通過獲得新加坡公民身份的方式，來加速上市進(jìn)程。對(duì)此SHEIN的回答是：公司沒有IPO計(jì)劃。

但這樣的低調(diào)，卻與SHEIN在國際市場(chǎng)上的火熱形成了鮮明的對(duì)比。

根據(jù)SHEIN的公開資料，早在2016年時(shí)，其在美國移動(dòng)電商當(dāng)中的排名（應(yīng)用商店中購物類App的綜合排名）就挺進(jìn)了前十位，超過Forever21、H&M、Zara；在歐洲主要國家的移動(dòng)電商排名均在前五位，超過Wish、H&M、Zara。

2020年，在SHEIN的第一大市場(chǎng)美國，Google上搜索它的用戶已經(jīng)是Zara的三倍以上；2021年，應(yīng)用分析平臺(tái)Apptopia數(shù)據(jù)顯示，SHEIN是美國下載量第二大的購物應(yīng)用App，僅次于亞馬遜。而在應(yīng)用程序安裝量在同比增速方面，SHEIN是68%，亞馬遜則下降了2.4%。

事實(shí)上，據(jù)App Annie的統(tǒng)計(jì)，2021年5月17日當(dāng)天，SHEIN已經(jīng)首次超越亞馬遜，在美國安卓、蘋果商店內(nèi)購物應(yīng)用程序下載排行榜內(nèi)高居榜首。今年3月末，SHEIN再度完成了對(duì)亞馬遜的超越。

與此同時(shí)，SHEIN的營收也從2016年的6億美元攀升到了2021年的157億美元。

得益于公司的飛速發(fā)展，37歲的許仰天首次登上了胡潤U40青年企業(yè)家榜，并高居第三。其上榜時(shí)的身家為400億元人民幣，僅次于張一鳴和冬海集團(tuán)的葉剛，理想汽車的李想、快手的宿華、元?dú)馍值奶票蛏⑴菖莠斕氐耐鯇?、楊濤夫婦均被許仰天甩在身后。

但這樣一位富豪，卻幾乎不公開露面。據(jù)晚點(diǎn)報(bào)道，SHEIN前幾輪融資的資方曾以“配合公司低調(diào)要求”為由拒絕了采訪。

百度百科對(duì)許仰天的介紹，也僅有“希音公司創(chuàng)始人”7個(gè)字，網(wǎng)上更是難以尋得一張他的清晰近身照。外界對(duì)其成名前生活的了解幾乎都是從另一位早年合伙人李鵬處勾勒出來的。

02 供應(yīng)鏈的極致

低調(diào)的許仰天，在企業(yè)管理方面，卻是一點(diǎn)不含糊。在他的帶領(lǐng)下，SHEIN搭建了強(qiáng)大的供應(yīng)鏈，并對(duì)營銷打法有著精準(zhǔn)的把握。在外界看來，這是SHEIN迅速崛起的關(guān)鍵。

成立初期，SHEIN主要做的是國內(nèi)拿貨國外賣的渠道商模式。彼時(shí)，適逢跨境電商的第一波黃金時(shí)代，許仰天也抓住了這一商機(jī)，將公司規(guī)模迅速擴(kuò)大。

值得一提的是，2011年海外社交媒介剛剛起步時(shí)，SHEIN就開始利用網(wǎng)紅在Facebook、Twitter、Instagram等國際社交平臺(tái)進(jìn)行宣傳推廣。彼時(shí)網(wǎng)紅還未正式商業(yè)化，SHEIN也借此機(jī)會(huì)以極低成本完成了原始積累。

SHEIN產(chǎn)品合伙人裴旸曾透露，一位合作費(fèi)用高達(dá)50000美元，擁有170萬粉絲的YouTube網(wǎng)紅，六年前的合作費(fèi)用只需30美元。

但隨著訂單的暴漲，公司逐漸意識(shí)到這樣的批發(fā)模式，并不能滿足的海外消費(fèi)需求。于是許仰天來到了此前進(jìn)貨的廣東，決定親自跑通供應(yīng)鏈。

與大多數(shù)服飾企業(yè)不同，SHEIN對(duì)供應(yīng)鏈的要求是“小單快返”，每款商品起始只生產(chǎn)100件，隨后投放到市場(chǎng)進(jìn)行測(cè)試，根據(jù)銷量調(diào)整設(shè)計(jì)直至打磨為爆款。

而通常情況下，由于服裝流水線較長，單量越大成本才能越低，因此2014年時(shí)，幾乎沒有工廠愿意接單。

為解決這一窘境，SHEIN給出的方案是，主動(dòng)為工廠補(bǔ)貼資金，將庫存的壓力留給自己，并保證資金鏈安全，從不拖欠供應(yīng)商款項(xiàng)，甚至提前結(jié)賬。其還會(huì)在擴(kuò)大產(chǎn)能時(shí)借錢給規(guī)模不夠的工廠，供后者買設(shè)備、買廠房。

同期，SHEIN還打造了一套強(qiáng)大的供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)，可以接入各大瀏覽器，探查時(shí)下任意地區(qū)的流行趨勢(shì)，通過該系統(tǒng)收集的信息會(huì)被提供給SHEIN的供應(yīng)商，以此指導(dǎo)其設(shè)計(jì)產(chǎn)品，對(duì)消費(fèi)者偏好做出即時(shí)反應(yīng)。

幾經(jīng)探索，公司逐漸在廣東組織起了一張龐大的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。據(jù)晚點(diǎn)報(bào)道，SHEIN至今已經(jīng)在距離番禺總部兩小時(shí)車程的區(qū)域內(nèi)，發(fā)展了300多家核心服裝廠供應(yīng)商，全部供應(yīng)商超過 2000 家。今年年初，SHEIN繼續(xù)投資150億，在廣州新建供應(yīng)鏈總部。

背靠“中國制造”的另一個(gè)好處是，相較于Zara等快時(shí)尚品牌從歐洲設(shè)計(jì)，到東南亞和中國生產(chǎn)，發(fā)回總部倉儲(chǔ)后再統(tǒng)一發(fā)貨的繁瑣，SHEIN從新品設(shè)計(jì)到落成僅需2周，在效率上具備顯著優(yōu)勢(shì)。

在此背景下，SHEIN得以大量上新。雷達(dá)財(cái)經(jīng)搜索發(fā)現(xiàn)，2022年4月5-7日，SHEIN獨(dú)立站上女裝全品類上新量分別為6854款、6850款、7291款。特拉華大學(xué)研究全球紡織和服裝業(yè)的Sheng Lu教授則表示，2021年1月到10月這段時(shí)間，SHEIN的上新量是Zara與H&M之和的20余倍。

此外，由于沒有線下門店，SHEIN大大節(jié)省了租金成本，這是其長期能給市場(chǎng)供給低價(jià)產(chǎn)品的重要原因之一。

也是因?yàn)閷Ｗ⒕€上，近兩年在因疫情導(dǎo)致眾多快時(shí)尚巨頭關(guān)店求生的同時(shí)，SHEIN則一騎絕塵，其在多個(gè)國家和地區(qū)的下載量均呈爆發(fā)式增長，也多次在應(yīng)用程序排行榜上實(shí)現(xiàn)了對(duì)亞馬遜的超越。

時(shí)至今日，SHEIN依舊注重在社交媒體平臺(tái)上的推廣宣傳。

以Instagram為例，SHEIN除了擁有官方賬號(hào)外，還設(shè)立了針對(duì)不同國家和地區(qū)的社交賬號(hào)，截至2021年底，其在Instagram上僅官方賬號(hào)的粉絲數(shù)就達(dá)近2300萬。SHEIN還是較早入駐TikTok的公司之一，今年3月初，#Shein標(biāo)簽視頻在TikTok上的播放量已經(jīng)超過200億次，#sheinhaul播放量42億次，SHEIN的TikTok官方主賬號(hào)粉絲數(shù)量則超過300萬。

03 生意能否常青？

發(fā)展至如此大的聲量，圍繞SHEIN也產(chǎn)生了許多爭議。

與多數(shù)快消品牌一樣，SHEIN也面臨“設(shè)計(jì)困局”和“質(zhì)量困局”。

一方面，在部分西方媒體看來，SHEIN的“設(shè)計(jì)款”是將大牌設(shè)計(jì)師的創(chuàng)意元素拆散重組。目前，已有不少服裝品牌將SHEIN告上法庭，如“Dr Martens”鞋類產(chǎn)品的制造商AirWair International就表示，SHEIN的平臺(tái)上存在20多款假冒的“Martin靴”。而另一家服裝品牌李維·斯特勞斯（Levi Strauss）則指控稱SHEIN抄襲了其牛仔褲后口袋常用的“Arcuate”縫合風(fēng)格。

此外，不少設(shè)計(jì)師在社交媒體上發(fā)表控訴稱，自己的繪畫設(shè)計(jì)在網(wǎng)上發(fā)布后被SHEIN竊用。其中一位來自愛丁堡的插畫家和數(shù)字藝術(shù)家表示，自2020年第一次侵權(quán)以來，SHEIN又竊取了她的作品近10次，將其用于貼紙和各種印刷品上。每次她都會(huì)耐心地給侵權(quán)團(tuán)隊(duì)寫信，并在社交媒體上發(fā)聲，但幾個(gè)月后，他們又會(huì)再次侵權(quán)。

另一方面，2021年底加拿大消費(fèi)者雜志Marketplace的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從SHEIN購買的幼兒夾克中所含的鉛含量幾乎是加拿大衛(wèi)生部規(guī)定安全含量的20倍。

除此之外，一些市場(chǎng)人士認(rèn)為，SHEIN在為供應(yīng)商提供機(jī)會(huì)的同時(shí)，也攪動(dòng)著服裝生產(chǎn)鏈，潛在地加劇了內(nèi)卷。

由于SHEIN在國內(nèi)掌控著龐大的供應(yīng)鏈，一些供應(yīng)商為了贏得訂單不得不降低價(jià)格，但這樣不僅會(huì)降低加工獲得的利潤，更會(huì)成倍加劇工人們的負(fù)擔(dān)。

有業(yè)內(nèi)人士透露，SHEIN一直都將速度放在供應(yīng)商平價(jià)體系的首位，90%的KPI都關(guān)乎速度與產(chǎn)能，這導(dǎo)致主業(yè)為生產(chǎn)較復(fù)雜服裝類型的工廠極其吃虧。

而相關(guān)人士則通過計(jì)算得出，以全年的銷售額來計(jì)算，為SHEIN加工的利潤并不比過去為中小服裝品牌加工的利潤更高，但承受的壓力卻不成正比，過于追求產(chǎn)能和速度的訂單讓工廠幾乎在超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

自媒體“裁客”在一篇走訪廣州制衣廠的報(bào)道中提到，工人反映計(jì)件生產(chǎn)的單價(jià)大多只有幾分錢到幾毛錢不等?！叭绻蚁胍玫皆滦狡?、八千的工資，每天的工作時(shí)長必須得在15個(gè)小時(shí)左右。還得手比較快。頸椎出問題和屁股坐爛是所有人的問題。”

在此基礎(chǔ)上，有觀點(diǎn)認(rèn)為，SHEIN正在讓中國工廠重返低端制造的陷阱。畢竟從Zara和H&M等品牌的轉(zhuǎn)變軌跡中也不難看出，低價(jià)高效的競(jìng)爭沒有盡頭。當(dāng)技術(shù)成熟時(shí)，必然會(huì)有效率更高的新玩家出現(xiàn)來爭奪市場(chǎng)。

SHEIN也明白其中的道理。2018年開始，SHEIN開始在全球范圍內(nèi)開設(shè)快閃店，希望通過讓消費(fèi)者在現(xiàn)場(chǎng)親身體驗(yàn)服裝外觀、材質(zhì)，改變其對(duì)低價(jià)產(chǎn)品的刻板印象。

公司還在2020年推出高端版品牌SheIn Premium，并在2021年將其更名為MOTF。在MOTF的品牌介紹中明確提到，其采用了“更高質(zhì)量”的材料制作而成。

但從消費(fèi)者選擇的角度看，從低端到高端的爬坡從來都不是一件容易的事。

眾多品牌都有類似的體驗(yàn)，如小米最初就是憑借性價(jià)比占領(lǐng)市場(chǎng)，但至今其對(duì)高端化的探索仍難言成功；拼多多也是自下沉市場(chǎng)起家，至今想要擺脫低劣的產(chǎn)品印象也極其困難。

依靠供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)，SHEIN在前期一直維持著高速增長。2021年前，公司連續(xù)7年均實(shí)現(xiàn)營收至少100%的增長，但若以公開報(bào)道中2020年和2021年公司100億美元和157億美元的營收成績來看，其增速已經(jīng)出現(xiàn)了下滑。

在這種情況下，對(duì)SHEIN的真正考驗(yàn)，可能才剛剛開始。

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